…вообще, в качественной оценке чего либо надо постоянно не забывать сравнивать не только с лучшими, но и с худшими.
Вот возьмем, ну я не знаю, онлайн-магазин. Вроде и доставка неделю, плохо, но более-менее нормально, и пользовательский сервис как-то отвечает. Ну чуть похуже чем у топов, норм, чо.
Потом мы берем, и смотрим а что там у днищ (доньев, но днищ прикольнее). И видим удивительную картину: хуже вот этого конкретного онлайн магазина никого нет. Или есть, но у них недоеденный христианский младенец из тарелки высовывается и матерится, и курьером переодетый гитлер.
Мастеровой чат переодически приносит такое, что все присутствующие сидят с отвалившимися челюстями и вопросом “а что, можно было”.
На этот раз зашла речь о технике заполнения разных щелей и каверн: исторически на палисандре оно делается при помощи палисандровой пыли и суперклея: насыпается пыль, капается супер клей, оно все застывает в довольно подходящий по цвету и структуре монолит.
Естественно, пыль надо откуда-то взять, и обычно это опилки или продукт шлифовки того же самого палисандра. Так себе процесс, учитывая что палисандровая пыль здорово раздражает легкие, да и собирать её геморой тот еще.
Поэтому когда почетный зубр гитаростроения признался, что вместо пыли он заливает суперклеем какао “красный октябрь”, все мгновенно офигели. Гениальная идея, и в цвет попадание отличное.
Ободрал китайский страт в надежде что-нибудь интересное с ним сделать. Картина после обдирания явилась мне любопытнейшая: склейка из трех кусков (это нормально), но вот верхний и средний по виду напоминают махагон, а верхний – что-то плотное, белое и без пор, то ли клен, то ли ясень.
Клево, чо. Обычно у гитар делают кленовый топ, тут у нас кленовый сайд.
Главная (впрочем и единственная) гнусность подобной идеи – такое только снова красить в глухой цвет, причем толстым финишем потому что тонкий ложится по-разному.
Подумываю покрасить в белый, разрисовать мелкими пиписьками и залить лаком.
Так как я зачем-то вынул в предыдущих постах порожек из заготовки для всратокастера, сегодня мы будем крафтить новый и вставлять его обратно.
Вынул я, на самом деле, его по простой причине: в этом грифе с завода дядюшки Лао он был очень пластиковый, мягкий и гнусный. Никакого резона существовать для него не было. Не то, чтобы пластиковые пороги были универсально плохими, просто вот этот конкретный подвид из мягкого-премягкого пластика нежизнеспособен.
Итак, нам понадобятся:
Материал для порожка
Гриф с установленными, выровненными и закатанными ладами
Что-нибудь чем его можно пилить (ножовка по металлу Junior hacksaw – мелкая разновидность большой, я ей пилю все подряд)
Что-нибудь, чем его можно мерять (штангенциркуль + линейка)
Что-нибудь, чем его можно обточить в размер (напильники и/или ленточный грайндер)
Что-нибудь, чем его можно шлифовать (шкурки 400-600-1200, ластик, полировальная паста, бормашинка)
Что-нибудь, чем можно выпилить прорези под струны (напильники для струн stewmac/hosco)
Половинка карандаша.
Тиски, чем лучше тем лучше. Крайне рекомендую помимо слесарных/инженерных обзавестись еще плоскими.
Сразу скажу, что ставить порожек в гриф произвольной формы (то бишь без выравнивания/закатки) можно, но высоту струн определять будет несколько нетривиально.
Теперь по порядку:
Делаем заготовку.
Так как я не очень умный парень и гитару я делаю, по крайней мере на этой стадии, себе, то для порожка я решил взять, правильно, титан. Идея это плохая: мало материалов пригодных для порожка обрабатывать сложнее (разве что вольфрам, но вольфрамовый порожек в планах, не волнуйтесь), плюс совершенно не ясно, пригоден ли титан для этого вообще. Причина – по титану струны в стальной оплетке склонны крайне гнусно скрипеть, и вообще, пара трения “сталь-титан” примерно как пара трения “наждачка-жопа”. Не самая, короче, лучшая пара трения. Но нет преграды патриотам.
Процесс, в принципе, идеинтичен для любого материала, и для любого другого материала он будет проще.
Для порожка нам нужна заготовка: отпиленный примерно в размер + где-то миллиметр кусок материала. Ну ок, чо, зажимаем титановый брусок в тиски, берем ножовку и ПИЛИМ. При пилении необходимо подливать масла (капли хватит), иначе и без того позорный процесс станет вообще невыносимым. Тут я облажался и один раз вместо масла взял суперклей, который в такой же упаковке. Прямо скажем, подливать суперклей не надо вообще, в отличие от масла.
Важный момент: отпилить легко (ага, как же), а вот нарастить отпиленное невозможно, поэтому сперва надо померять паз для порога в грифе. Он, конечно, в теории 3мм х 43мм, но это в теории. По высоте запас иметь надо большой.
Неочевидный косяк – тиски обычно тверже будущего порожка (если только вы не делаете его из других тисков), поэтому все зажимания должны производится через прокладку. Выше я её не положил потому как обработка пока черновая, но в основном я использую кусочек кожи корована.
Следующий шаг – подогнать порожек по ширине к пазу. Почему так – нам нужно вставить его в гриф для измерения высоты, а для этого нефигово бы обработать боковые плоскости.
Сам процесс зануден до невозможности и заключается в снятии мяса чем-нибудь грубым (напильником или грайндером) и тонкой подгонки и полировки чем нибудь менее грубым (шкуркой на ластике и полировальной пастой на баффере/бормашинке).
Главных косяков на этом этапе ровно два: завалить плоскость грани и завалить параллельность грани. Пока есть запас по толщине, это можно исправить, но если он кончился, то опа. Поэтому пилим строго параллельно, осторожно, и постоянно проверяя штангенциркулем. Особенно на грайндере. Титан, впрочем, на грайндере точить нереально, поэтому я снял мясо и следы от ножовки плоским напильником. Почему плоским – потому что большим плоским напильником куда проще выдерживать угол и параллельность чем, скажем, треугольным. Отдельный бонус напильника – куда проще не снять лишнего, и заготовка не греется.
Хочу отметить, что при точении костяных заготовок на грайндере образуется некий весьма суровый штынк, атмосферой больше всего напоминающий кабинет стоматолога. Еще один плюс напильникам.
После снятия совсем уж гнусных корявостей порог неплохо бы подшлифовать все еще грубо, но точнее. Сразу скажу, что на нормальных материалах все проще – там можно тупо на грайндере допилить почти до нужного размера и сразу перейти к шкурке и тонкой обработке.
С титаном так не получится, поэтому пришлось морщить жопу на тему “как бы его довести на тонкой шкурке, при этом не завалить углы и не состариться самому”. И тут боги говна и палок прислали мне озарение – я тупо приклеил порожек к широкому диску осциллятора и им уже обтачивал на притире с 400й шкуркой. Держать параллельность двух больших плоскостей куда проще, чем одной маленькой, так что получилось то что надо
Мудацкая идея, прямо скажем
Дальше, все еще постоянно проверяя толщину, берем шкурку 400-600-1200, стирательную резинку, оборачиваем одно в другое и шлифуем плоскости.
Финальный результат выглядит примерно так
Парится с верхними/торцевыми гранями пока не надо – нижнюю не видно и там достаточно минимальной плоскости, боковые и верхняя будут безжалостно обпилены позже.
Стирательная резинка нужна для двух вещей. Во-первых, они есть разной жесткости (у меня в мастерской штуки три лежит) и всегда можно подобрать нужный баланс между заваливанием углов и следования ландшафту. Во-вторых, просто шкуркой без прокладки работать почти всегда плохая идея, потому что обеспечить равномерное давление пальцами довольно проблематично, а какую-то геометрию (кроме геометрии пальцев) невозможно.
Следующий шаг – разметить высоту порожка вообще и струн в частности. Для этого нам понадобится волшебный инструмент – половинка карандаша, а так же чистый подготовленный паз под порожек.
Паз готовится просто – тупо убираем оттуда остатки клея и шлифуем неровности. Узкой стамеской, надфилями, пилкой для ногтей – пофиг чем. Сразу отмечу, что рецептура для грифа, где паз для порожка плоский и не имеет радиуса на дне – если ситуация обратная, то все чуть сложнее.
Ровняем нижнюю грань порожка. Она не должна быть полированной, просто ровной хватит, достаточно напильника. Если паз не плоский и с радиусом – придется выводить радиус на порожке (вообще щас мы не об этом, но он выводится размещением шкурки на накладке и трением об неё порожка: таким образом радиус дна порожка будет равен радиусу накладки, и, в идеальном мире, радиусу дна порожка тоже).
Вставляем порожек полностью в слот и положив половинку карандаша на минимум два лада отмечаем минимальную высоту струн.
Половинка карандаша должны быть полностью плоской снизу – идея в том, чтобы отметить на пороге место, где зазор между ладом и струной будет нулевым. То есть если до этого места доточить прорези под струны они будут лежать ровно на ладах. Просто проводим половинкой карандаша перпендикулярно порожку по всей его плоскости, скользя по ладам поперек.
Отмечать это нам нужно для определения высоты струн потом – просто отмеряем их от этой линии вверх и опа. Учтите, что карандашная линия тут же сотрется, поэтому лично я обычно после карандаша беру радиусный шаблон и процарапываю на порожке линию такой специальной процарапывалкой. Ей же размечаю желаемую высоту струн и радиус верхней грани.
В принципе, верхнюю грань можно не трогать вообще, но тогда под струны прорези придется пилить ДОЛГО и выглядеть это будет как говно. Поэтому мы с помощью того же радиусного шаблона (если нет нормальных – можно тупо сделать из картона используя радиус накладки. И вообще, как вы накладку ровняли без шаблона?).
Заодно, пока мы тут и порожек в пазе, отмечаем торцевые грани – лишнее там надо отпилить и зашлифовать чтобы гитарраки не царапали свои гитарные клешни.
Отмечаем радиус, глубину струн, и пилим верхнюю грань. Все как обычно, напильники/гриндер, шкурка на ластике, полировка бормашинкой с фетровым диском и пастой.
Дальше идет момент, где я гнусно считерил: разметка межструнного расстояния. Хохма тут в том, что у нас две фиксированные позиции – верхний край верхней струны и нижний край нижней. Между ними надо расположить остальные струны, причем равный промежуток в идеале должен быть не между центрами струн, а между их краями. Иначе басовые струны будут выглядеть излишне скученными. Делается это либо калькуляциями на бумажке и разметкой по линейке, либо покупкой специальной линейки для струн и разметке по ней. Специальная линейка офигенная штука, но у меня её чот нет. Поэтому я пошел, нашел гитару с таким же радиусом и шириной порога и скопировал положения струн с готового хорошего порожка. 🙂
На данный момент у нас есть обточенный со всех сторон порог с размеченной высотой и местом для струн. Осталось напилить для них прорези.
Вот тут наступает некоторая жопа. Если все предыдущие операции не требовали специальных инструментов, то напилить струны на электрогитару без комплекта напильников, совпадающего с толщиной желаемых струн крайне проблематично. Самая жопа ожидает на тонких струнах – 0.10 вообще хрен сделаешь. А нам надо. Бассивные порожки, кстати, без спецнапильников сделать раз плюнуть, а вот гитарные хер там.
Струна должна лежать в прорези без заклинивания, но и без возможности елозить влево-вправо: для этого необходим правильный размер прорези, глубина хотя бы на пол диаметра струны и в идеале полукруглое дно. Это звездец как важно: любые подклинивание приведут к нестабильности строя, любые шевеления приведут к злоебучему призвуку, про который мастера говорят что гитара “ситарит”. У фендероидных грифов голова не отогнута, и там с глубиной пропила все строже.
Напильники стюмак, они же хоско
От проблемы я тупо откупился: напильники у меня есть и пилить я буду ими. Забегая вперед скажу, что титан они пилят и не тупятся, хотя тонкие струны пилятся чудовищно медленно.
Главный косяк на этом этапе – пропилиться слишком далеко, не перпендикулярно и/или мимо разметки. Так же надо следить, чтобы полотно не соскочило и не разхуярило столь любовно наведенную полировку. Для этого лично я сперва или делаю засечки алмазным бором и пилю по ним, или запиливаюсь крайне тонкой пилой Zona.
Напилили, епта! Левый край надо чуть подточить, он длиннее чем надо
Сразу хочу отметить, что на этой стадии мы не пилим паз на всю желаемую глубину: слоты под струны отлично пилятся прямо на гитаре, и окончательную доводку высоты струн надо делать уже со струнами и установленным порожкем. Это не точно, но я делаю так: основная идея в том, что запилиться глубже я могу всегда, а вот нарастить паз назад на металлическом порожке уже не выйдет.
Если все-таки запилились слишком глубоко, с металлическим порогом есть ровно один вариант – добавить проставку в паз и приподнять весь порожек выше. С костяным можно заделать паз смесью соды и суперклея (насыпать соды, капнуть клея) и пилить снова. Желательно это делать когда порожек не в гитаре.
Следующий этап – снимаем шмурдяк от пиления, заполировываем все свежие косяки и слегка заваливаем острые грани.
Хуяк! Порожек готов – осталось посадить его в паз, можно просто на трении, можно на каплю (каплю! Не море) суперклея.
Ракурс ебнутый – выглядит кривым
В заключение хочу сказать, что делать пороги из титана или, скажем, гранита с вольфрамом, которые я жду из китая, ни в коем случае не надо. Бронза, латунь, кость и специальные пластики куда проще в обработке и быстрее в изготовлении.
С самими бормашинками слегка разобрались, теперь поговорим о расходных материалах: борах, фрезах, пальцах и скупых мужских слезах. Последние обычно выпадают прям из глаз при взгляде на цены некоторых образцов первых. К счастью, не всех.
Первый вопрос – цанга или быстрозажимной патрон. Тут все просто: цанга крепче держит и (значительно) менее склонна к биениям, но для каждого размера буров она отдельная. Патрон зажимает все что влезет, но менее точно и менее надежно. Зато быстрее в работе, особенно если надо часто менять диаметр расходников. Отдельно стоят разнообразные быстрозажимные рукоятки – там обычно вариант цанги, и обычно это будет 2.35мм. Сменные цанги и патроны стоят достаточно дешево и есть для дремеля и проксона. В форедоме придется менять ручку. Крайне рекомендуется брать цанги и патроны родные от производителя: китайцы, бывает, сильно чудят. Иметь желательно и то, и то: цена невелика, а точность иногда нужна.
Надо бы наверное отметить разновидность зажимов используемых у дантистов. У них присутствуют несколько хитрожопые ответвления типа 2.35мм боров с пропилом на конце, используемых в contra-angle latch type ручках, но чот это по-моему не всем актуально.
В нашем нелегком деле основных типоразмеров расходников два: 2.35мм (3/32 для имперцев) или ~3.2мм (1/8″). У дантистов, к слову, есть еще 1.6мм, но с этими в работе столкнуться непросто.
Первый размер (2.35) является нативным для кучи ручек от Foredom, практически для всех бормашинок формата “блок питания + микромотор” и, кстати, дантистских жужжалок. Расходка на 2.35мм обычно стоит дороже полных аналогов на 3.2мм и в целом сделана для более тонких работ: большие фрезы и так далее в этом формате встречаются гораздо реже. Все маникюрные причиндалы тоже в этом размере.
Второй размер (3.2) – родной для Dremel и миллиардов его клонов. Стоит дешевле остальных при прочих равных и ассортимент самый богатый. Всякого отстоя в этом размере тоже производится от души, чего уж там.
Основные разновидности фигни
Камни на металлической палке. Выглядят вот так, форму имеют самую разнообразную.
Основное применение – заполнять дешевые наборы, чтобы у неофитов глаза разбегались. Единственное достоинство – дешевые. В остальном, они постоянно забиваются, мгновенно стачиваются, адово пылят и имеют отвратительный scratch pattern. Что-то делать ими можно, но любая другая абразивная расходка будет лучше.
Шкурка на барабане.
Состоит из кольца шкурки и барабана на палке. Барабан имеет болтик, который служит для плющения барабана и натягивания шкурки. Дремель имеет фирменную разновидность EZY-LOCK барабана, который натягивается без болтика.
Самая дешевая, массовая разновидность абразивов. Поставляется в разных зернистостях и в целом весьма полезна. Точностью не страдает вообще, но она и не для этого. Маникюрные разновидности бывают с колпачками из шкурки вместо колец, стоят дороже, работают тоньше.
Алмазные боры.
Некогда священный грааль вращающихся инструментов. Я помню времена, когда они стоили астрономических денег и на покупку одного бора скидывались всей деревней (собственно, их и сейчас пытаются продавать дорого). Но пришли китайцы и все-все-все в этом жанре вытоптали.
Видите эту коробочку? Стоит она реально копье, и мне еще ни разу не попадался кривой, плохой или еще какой-то не такой китайский алмазный бур. У меня их в пользовании что-то типа под 200, еще штук 50 я потерял.
Идеологически эти сотворенные в китае чудеса (а равно и не в китае) весьма близки нашей артели, так как состоят из стальной палки, обмазанной, нет, не им, а связующим компаундом с алмазами. Зернистость не то чтобы сильно варьировалась и доступна где-то между 80 и 400 по ANSI. Реально боры бывают условно грубыми и условно тонкими. У алмазов великолепная scratch pattern (кто переведет нормально – тому бублик) и на деле даже 80 может напилить весьма пригожий финиш.
Достоинства – сплошные. Долго живут если не перегревать, грызут абсолютно все кроме других алмазных боров, стоят копейки. Недостатки – не очень годятся для мягких материалов и снимают достаточно скромно. Можно сжечь, перегрев – особенно касается тонких боров.
Вообще, в идеале работа любым алмазным инструментом должна осуществлятся с какой-то смазкой, причем пофиг какой – вода, масло, сало, все сойдет.
Иметь бормашинку и не иметь хотя бы одного комплекта вот этих зеленых коробочек является преступлением.
Фрезы.
Богатый и жырный жанр, любой формы и расцветок. Бывают спиральные и не спиральные (прямые, на самом деле), делаются или из стали (HSS) или твердосплавов.
Стальные фрезы, прямо скажем, не дофига многоразовые, зато стоят дешево. Я расход своих рассчитываю по фрезе на задачу, за исключением разве что 0,5мм спиральной фрезы для очистки пазов под лады. Вообще, спиральные фрезы куда живучее прямых аналогов. Единственная проблема со спиральными фрезами под бормашинки – они все downcut, то бишь стружку выбрасывают вниз.
Твердосплавные живут заметно дольше, стоят тоже.
Вообще, фрезы для бормашинки не очень отличаются по идеологии и применению от фрез для чего-то еще. Главное не забывать основное правило – не больше половины диаметра фрезы за один проход (для спиральных – глубины) и не торопится с подачей.
Для фрез крайне неплохо иметь фрезерную базу. Причем хорошую: родные проксоновские и дремелевские таковыми не являются. Дремель делать фрезерный столик, на удивление приличный хоть и пластиковый. Лучшие базы делает по-моему Veritas, но учтите, они стоят очень романтических денег.
Шарошки, кукурузины и так далее.
Приборы где-то между фрезами и абразивами: веселые поебени с мелкими но много зубами. Работают как рашпиль на стероидах: могучий съем в мягких материалах и дикая простота настричь лишнего. Финиш после себя оставляют весьма гнусный, но их задача снимать много, а не красиво.
Как обычно, есть стальные и есть твердосплавные. Стальные, по старой привычке, живут недолго, зато твердосплавные таки не умирают порой достаточно продолжительное время.
Отдельной строкой тут проходит явление под названием “боры с структурированными карбидовыми зубьями” aka “structured tooth carbide cutter’. Они же кукурузины. Они же ежики. Они же исчадья ада.
Стоят они дорого, живут очень долго и снимают очень много. Китайцы не то чтобы сильно освоили нормальное качество подобных боров, поэтому лично я беру их у известных производителей типа Saburr, Typhoon и так далее. Критичны к мощности – чем больше, тем больше оно наснимает. Перегрев карбидовым борам не особо страшен: какие-то структурные изменения в карбиде вольфрама начнутся сильно после того, как все вокруг запылает синим пламенем и прогорит. Короче, штука весьма впечатляющая.
Отрезные диски.
Тоже богатая тема для бормашинок. Основных типов три: формированные абразивные круги а-ля болгарка (армированные и не очень), стальные диски с алмазным напылением и опять-таки диски с режущей кромкой из карбида вольфрама.
Абразивные диски стоят копье, есть везде, бывают армированные и не очень. Те что не очень имеют ровно одно достоинство: могут быть очень тонкими. Так же они отлично ломаются, прилетают в глаза и так далее. Режут хорошо, но быстро кончаются.
Армированные диски режут тоже хорошо, но кончаются медленнее и менее склонны разделятся на куски. В принципе, писать о них особо нечего, но хочу отметить родные дремелевские диски для системы EZ-LOCK.
Диски эти имеют прорезь в центре для штанги с быстросъемом, диаметр в полтора дюйма и достаточно заметную цену. Хохма в том, что денег они своих вполне стоят – ходят гораздо дольше, ломаются гораздо меньше и великолепно пилят. Дремель делает их по металлу и пластику, это не очень мешает им пилить так же и дерево с камнем и всем остальным на свете.
Алмазные диски состоят, как можно догадаться, из стального диска с алмазным напылением. В принципе аналогичны борам, только диски: пилят все, не любят перегрева. Китайцами освоены весьма неплохо, стоят в их исполнении копье. В исполнении оригинальных производителей, наоборот, копье не стоят. Те, что с дырками лучше чем без дырок.
Карбидовые диски стоят дорого, режут очень хорошо. Китайскими не бывают. Не очень предназначены для металла, и это правильно, абразивными дисками будет быстрее и дешевле. Дерево и пластик режут как масло, быстро и чисто. Я пользую дремелевский EZ-Lock, и имею уважение.
Силиконовые абразивы.
Не путать с камнями из карбида кремния. Внешне похожи на абразивные камни, но только внешне: конструктивно состоят из абразивосодержащей резинки на палке.
Варьируются по форме и мягкости. Могут как быть для серьезного снятия материала, так и для тончайшей полировки. Работают не в пример лучше камней, управляемы и вообще крайне рекомендуются к приобретению. Китайцами освоены хорошо, а вот родные дремелевские – полный шлак. Бывают еще в форме гибких дисков и дисков с радиальными пластинами. Последние отлично подходят для шлифовки сложных контуров с минимальным заваливанием граней.
Полировальные диски/бобышки.
Практически всегда состоят из фетра на палке с резьбой. Мажутся полировальной пастой, после чего забрызгивают ей все вокруг и потом полируют. Момента два: ни в коем случае не перегреть, особенно на пластике, и следить чтобы не вылез кончик палки и не нанес шкрябающие повреждения детали. Ну и не надо забывать, что фетр – довольно грубая штука и можно снять куда больше чем планировалось.
Имеют разновидность в виде тканевых дисков на общей оси, так называемые муслиновые диски. Эти полируют нежнее фетра, греются меньше, живут тоже меньше. Применять по надобности.
Покупаются у китайцев огромными мешками, бо родные стоят каких-то невменяемых денег.
Собственно, это почти полный перечень того, чем я пользуюсь. Если что забыл или надо что-то расписать подробнее – пишите.
…в жизни каждого мужчины есть момент, когда старому гитарному порожку (или новому, но нелюбимому) надо сказать “пака” и выкинуть его на мороз. Обычно процедура сильно зависит от щедрот клейкого господа: неприкленный порожек часто можно просто вынуть с полным его сохранением. Приклеенный часто просто вынуть нельзя, особенно если он сделан из чего-то мягкого. Типа теста.
Итак, нам понадобится:
Гриф от гитары с порожком в нем.
Тонкая пила
Пассатижи или какой-нибудь еще шарнирно-губцевый инструмент. Газовый ключ не подойдет.
Я пользуюсь либо тонкой пилой с обушком типа Zona, либо так называемой Junior Hacksaw – уменьшенной (и удороженной) копией ножовки по металлу. Пилит она ровно 0.5мм и делает это прям хорошо.
Заклеиваем гриф защитной пленкой (в моем случае – пластиковая Protection Tape, которой я все никак не нарадуюсь: она легко отклеивается вообще без следов, её не пропитывает суперклей и она довольно прочная на истирание. А еще стоит копье и к ней ничего не липнет вообще) или малярной лентой.
Ебучий айфон вечно все не так разворачивает
…а дальше мы берем и тупо пропиливаем порожек посередине вдоль. Весь его пилить не надо – 2/3 максимум.
Главные косяки на этом этапе – запилится в накладку (или не дай бог в гриф) и соскочившим полотном проехаться по накладке. От последнего мы защитились в какой-то мере клейкой лентой, от первого защиты нет, если вы дебил как я.
Дальше мы берем пассатижи и могучим щипком, словно богов за жопу, схлопываем порожек по пропилу внутрь. В процессе он отделяется от стенок паза и становится весьма покоцанным.
Хуяк, друзья! Порожек удален! И уничтожен! Теперь осталось пройти паз от него стамеской дабы удалить следы клея и остатки трупа, и все готово к установке нового.
Хочу отметить, что способ теряет свою ценность по мере увеличения твердости порожка: латунный и стальной так вытащить будет не самой светлой идеей. Но латунный или стальной можно нагреть паяльником и он отклеится сам.
Так как я планирую пописывать время от времени о буднях артели “Говно и Палки”(а также о премиум бренде “Кал и Ветви”) на ниве преобразования говна и палок в музыкальные инструменты и обратно, неплохо было бы обозначить базовые понятия.
Я не верую в tonewood и плохо\хорошо звучащее дерево для электрогитары. При этом я точно знаю, что есть по разному звучащее дерево. Как только появятся объективные критерии, что есть хорошо и что есть плохо, я свою позицию пересмотрю. Да, можно говорить о некоторой традиционности: когда страт делают из ольхи, а лес-пол из краснухи, но это не значит, что ольха звучит лучше красного дерева или наоборот. Они просто это делают по-разному.
В продолжение пункта 1 – я верую, что вклад дерева в звук электрогитары гораздо меньше, чем некоторым диванным музыкантам (почему-то у активно практикующих таких заебов куда меньше) хотелось бы. Я бы расписал как 70\10\10\10 – 70% звучки, 10% струны, 10% бридж, лады и прочая фурнитура и 10% – все остальное, включая дерево, финиш, кнопочки от ремня, распайку и так далее. Почему так – можно объяснять вечно. Опять же, мы не говорим про ольху vs краснуху, которые, как мы помним, звучат по разному. Это, скорее, о “гондурасский махагон 10 лет сушки” vs. “какой-то махагон более-менее сухой”.
Надо не путать электрогитары и гитары акустические\классические – вот тут дерево влиет на звук самым непосредственным образом.
В продолжение пунктов 1 и 2: дерево – материал с огромным разбросом характеристик в пределах одного бревна, и это до того, как мы заинтересуемся распилом, влажностью, ориентацией кусков при склейке и так далее. Очень многим надо как-то перестать его сравнивать, реально.
Я верую в клейкого господа и ангелов его контактных, эпоксидных и цианоакриловых. Клей это хорошо, звук не уйдет. Склейки очень редко хоть в чем-то уступают оригинальной древесине.
Я верую, что купить реально плохую новую фабричную электрогитару в данный исторический период довольно сложно. Мастеровую – запросто. Причина – станки с ЧПУ. Вероятность косяков в собственно деревяшке нынче выше у всяких кастомшопов, чем у китайского валового продукта, и именно по этой причине. Да, китайцы умеют прозводить фурнитуру удивительной говенности, но кривую не строящую палку уже давно никто не делает.
Мир электрогитаристов состоит из огромного количества очень ебнутых мифов и легенд. Многие веруют в них истово. Это норм, но жить иногда мешает. Чем диванней гитарист и чем меньше и хуже играет – тем больше мифотворчества, факт.
Среди гитарных мастеров попадаются фантастически ебанутые персонажи. И фантастически офигенные. Вторых больше.
Гитара – большей частью деревяшка. Работа с гитарами – столярство плюс слесарка с небольшой спецификой то тут то там. У любой гитары обычно огромнейший простор для ремонта и замены практически чего угодно. Исключения – винтажные и коллекционные экземпляры, которые надо хранить в первозданном виде. От них держусь подальше.
Я не профессиональный лютьер. Для меня это хобби: я покупаю гитарные запчасти и убитые гитары, восстанавливаю\чиню, играюсь с ними, продаю. Выхлопа хватает чтобы поддерживать круг, но и только. Бонус – обслуживание своих собственных постоянных инструментов. Иногда чиню кому-нибудь что-нибудь по знакомству .Людям, зарабатывающим этим на жизнь обычно приходится заметно сложнее.
Замена ладов на новые, стальные или бронзовые, на неокантованном съемном грифе с палисандровой накладкой стоит в австралии 450$ – 500$ и хрен знает сколько времени. Нейзильбер дешевле, но не фундаментально, на 50$-100$. Отстройка и смена струн – 70$-150$ + цена струн. Сделать все это самому один раз покрывает расходы на все специфические инструменты и прочее.
