Так как я зачем-то вынул в предыдущих постах порожек из заготовки для всратокастера, сегодня мы будем крафтить новый и вставлять его обратно.
Вынул я, на самом деле, его по простой причине: в этом грифе с завода дядюшки Лао он был очень пластиковый, мягкий и гнусный. Никакого резона существовать для него не было. Не то, чтобы пластиковые пороги были универсально плохими, просто вот этот конкретный подвид из мягкого-премягкого пластика нежизнеспособен.
Итак, нам понадобятся:
- Материал для порожка
- Гриф с установленными, выровненными и закатанными ладами
- Что-нибудь чем его можно пилить (ножовка по металлу Junior hacksaw – мелкая разновидность большой, я ей пилю все подряд)
- Что-нибудь, чем его можно мерять (штангенциркуль + линейка)
- Что-нибудь, чем его можно обточить в размер (напильники и/или ленточный грайндер)
- Что-нибудь, чем его можно шлифовать (шкурки 400-600-1200, ластик, полировальная паста, бормашинка)
- Что-нибудь, чем можно выпилить прорези под струны (напильники для струн stewmac/hosco)
- Половинка карандаша.
- Тиски, чем лучше тем лучше. Крайне рекомендую помимо слесарных/инженерных обзавестись еще плоскими.
Сразу скажу, что ставить порожек в гриф произвольной формы (то бишь без выравнивания/закатки) можно, но высоту струн определять будет несколько нетривиально.
Теперь по порядку:
Делаем заготовку.
Так как я не очень умный парень и гитару я делаю, по крайней мере на этой стадии, себе, то для порожка я решил взять, правильно, титан. Идея это плохая: мало материалов пригодных для порожка обрабатывать сложнее (разве что вольфрам, но вольфрамовый порожек в планах, не волнуйтесь), плюс совершенно не ясно, пригоден ли титан для этого вообще. Причина – по титану струны в стальной оплетке склонны крайне гнусно скрипеть, и вообще, пара трения “сталь-титан” примерно как пара трения “наждачка-жопа”. Не самая, короче, лучшая пара трения. Но нет преграды патриотам.
Процесс, в принципе, идеинтичен для любого материала, и для любого другого материала он будет проще.
Для порожка нам нужна заготовка: отпиленный примерно в размер + где-то миллиметр кусок материала. Ну ок, чо, зажимаем титановый брусок в тиски, берем ножовку и ПИЛИМ. При пилении необходимо подливать масла (капли хватит), иначе и без того позорный процесс станет вообще невыносимым. Тут я облажался и один раз вместо масла взял суперклей, который в такой же упаковке. Прямо скажем, подливать суперклей не надо вообще, в отличие от масла.
Важный момент: отпилить легко (ага, как же), а вот нарастить отпиленное невозможно, поэтому сперва надо померять паз для порога в грифе. Он, конечно, в теории 3мм х 43мм, но это в теории. По высоте запас иметь надо большой.
Неочевидный косяк – тиски обычно тверже будущего порожка (если только вы не делаете его из других тисков), поэтому все зажимания должны производится через прокладку. Выше я её не положил потому как обработка пока черновая, но в основном я использую кусочек кожи корована.
Следующий шаг – подогнать порожек по ширине к пазу. Почему так – нам нужно вставить его в гриф для измерения высоты, а для этого нефигово бы обработать боковые плоскости.
Сам процесс зануден до невозможности и заключается в снятии мяса чем-нибудь грубым (напильником или грайндером) и тонкой подгонки и полировки чем нибудь менее грубым (шкуркой на ластике и полировальной пастой на баффере/бормашинке).
Главных косяков на этом этапе ровно два: завалить плоскость грани и завалить параллельность грани. Пока есть запас по толщине, это можно исправить, но если он кончился, то опа. Поэтому пилим строго параллельно, осторожно, и постоянно проверяя штангенциркулем. Особенно на грайндере. Титан, впрочем, на грайндере точить нереально, поэтому я снял мясо и следы от ножовки плоским напильником. Почему плоским – потому что большим плоским напильником куда проще выдерживать угол и параллельность чем, скажем, треугольным. Отдельный бонус напильника – куда проще не снять лишнего, и заготовка не греется.
Хочу отметить, что при точении костяных заготовок на грайндере образуется некий весьма суровый штынк, атмосферой больше всего напоминающий кабинет стоматолога. Еще один плюс напильникам.
После снятия совсем уж гнусных корявостей порог неплохо бы подшлифовать все еще грубо, но точнее. Сразу скажу, что на нормальных материалах все проще – там можно тупо на грайндере допилить почти до нужного размера и сразу перейти к шкурке и тонкой обработке.
С титаном так не получится, поэтому пришлось морщить жопу на тему “как бы его довести на тонкой шкурке, при этом не завалить углы и не состариться самому”. И тут боги говна и палок прислали мне озарение – я тупо приклеил порожек к широкому диску осциллятора и им уже обтачивал на притире с 400й шкуркой. Держать параллельность двух больших плоскостей куда проще, чем одной маленькой, так что получилось то что надо
Дальше, все еще постоянно проверяя толщину, берем шкурку 400-600-1200, стирательную резинку, оборачиваем одно в другое и шлифуем плоскости.
Парится с верхними/торцевыми гранями пока не надо – нижнюю не видно и там достаточно минимальной плоскости, боковые и верхняя будут безжалостно обпилены позже.
Стирательная резинка нужна для двух вещей. Во-первых, они есть разной жесткости (у меня в мастерской штуки три лежит) и всегда можно подобрать нужный баланс между заваливанием углов и следования ландшафту. Во-вторых, просто шкуркой без прокладки работать почти всегда плохая идея, потому что обеспечить равномерное давление пальцами довольно проблематично, а какую-то геометрию (кроме геометрии пальцев) невозможно.
Следующий шаг – разметить высоту порожка вообще и струн в частности. Для этого нам понадобится волшебный инструмент – половинка карандаша, а так же чистый подготовленный паз под порожек.
Паз готовится просто – тупо убираем оттуда остатки клея и шлифуем неровности. Узкой стамеской, надфилями, пилкой для ногтей – пофиг чем. Сразу отмечу, что рецептура для грифа, где паз для порожка плоский и не имеет радиуса на дне – если ситуация обратная, то все чуть сложнее.
Ровняем нижнюю грань порожка. Она не должна быть полированной, просто ровной хватит, достаточно напильника. Если паз не плоский и с радиусом – придется выводить радиус на порожке (вообще щас мы не об этом, но он выводится размещением шкурки на накладке и трением об неё порожка: таким образом радиус дна порожка будет равен радиусу накладки, и, в идеальном мире, радиусу дна порожка тоже).
Вставляем порожек полностью в слот и положив половинку карандаша на минимум два лада отмечаем минимальную высоту струн.
Половинка карандаша должны быть полностью плоской снизу – идея в том, чтобы отметить на пороге место, где зазор между ладом и струной будет нулевым. То есть если до этого места доточить прорези под струны они будут лежать ровно на ладах. Просто проводим половинкой карандаша перпендикулярно порожку по всей его плоскости, скользя по ладам поперек.
Отмечать это нам нужно для определения высоты струн потом – просто отмеряем их от этой линии вверх и опа. Учтите, что карандашная линия тут же сотрется, поэтому лично я обычно после карандаша беру радиусный шаблон и процарапываю на порожке линию такой специальной процарапывалкой. Ей же размечаю желаемую высоту струн и радиус верхней грани.
В принципе, верхнюю грань можно не трогать вообще, но тогда под струны прорези придется пилить ДОЛГО и выглядеть это будет как говно. Поэтому мы с помощью того же радиусного шаблона (если нет нормальных – можно тупо сделать из картона используя радиус накладки. И вообще, как вы накладку ровняли без шаблона?).
Заодно, пока мы тут и порожек в пазе, отмечаем торцевые грани – лишнее там надо отпилить и зашлифовать чтобы гитарраки не царапали свои гитарные клешни.
Отмечаем радиус, глубину струн, и пилим верхнюю грань. Все как обычно, напильники/гриндер, шкурка на ластике, полировка бормашинкой с фетровым диском и пастой.
Дальше идет момент, где я гнусно считерил: разметка межструнного расстояния. Хохма тут в том, что у нас две фиксированные позиции – верхний край верхней струны и нижний край нижней. Между ними надо расположить остальные струны, причем равный промежуток в идеале должен быть не между центрами струн, а между их краями. Иначе басовые струны будут выглядеть излишне скученными. Делается это либо калькуляциями на бумажке и разметкой по линейке, либо покупкой специальной линейки для струн и разметке по ней. Специальная линейка офигенная штука, но у меня её чот нет. Поэтому я пошел, нашел гитару с таким же радиусом и шириной порога и скопировал положения струн с готового хорошего порожка. 🙂
На данный момент у нас есть обточенный со всех сторон порог с размеченной высотой и местом для струн. Осталось напилить для них прорези.
Вот тут наступает некоторая жопа. Если все предыдущие операции не требовали специальных инструментов, то напилить струны на электрогитару без комплекта напильников, совпадающего с толщиной желаемых струн крайне проблематично. Самая жопа ожидает на тонких струнах – 0.10 вообще хрен сделаешь. А нам надо. Бассивные порожки, кстати, без спецнапильников сделать раз плюнуть, а вот гитарные хер там.
Струна должна лежать в прорези без заклинивания, но и без возможности елозить влево-вправо: для этого необходим правильный размер прорези, глубина хотя бы на пол диаметра струны и в идеале полукруглое дно. Это звездец как важно: любые подклинивание приведут к нестабильности строя, любые шевеления приведут к злоебучему призвуку, про который мастера говорят что гитара “ситарит”. У фендероидных грифов голова не отогнута, и там с глубиной пропила все строже.
От проблемы я тупо откупился: напильники у меня есть и пилить я буду ими. Забегая вперед скажу, что титан они пилят и не тупятся, хотя тонкие струны пилятся чудовищно медленно.
Главный косяк на этом этапе – пропилиться слишком далеко, не перпендикулярно и/или мимо разметки. Так же надо следить, чтобы полотно не соскочило и не разхуярило столь любовно наведенную полировку. Для этого лично я сперва или делаю засечки алмазным бором и пилю по ним, или запиливаюсь крайне тонкой пилой Zona.
Сразу хочу отметить, что на этой стадии мы не пилим паз на всю желаемую глубину: слоты под струны отлично пилятся прямо на гитаре, и окончательную доводку высоты струн надо делать уже со струнами и установленным порожкем. Это не точно, но я делаю так: основная идея в том, что запилиться глубже я могу всегда, а вот нарастить паз назад на металлическом порожке уже не выйдет.
Если все-таки запилились слишком глубоко, с металлическим порогом есть ровно один вариант – добавить проставку в паз и приподнять весь порожек выше. С костяным можно заделать паз смесью соды и суперклея (насыпать соды, капнуть клея) и пилить снова. Желательно это делать когда порожек не в гитаре.
Следующий этап – снимаем шмурдяк от пиления, заполировываем все свежие косяки и слегка заваливаем острые грани.
Хуяк! Порожек готов – осталось посадить его в паз, можно просто на трении, можно на каплю (каплю! Не море) суперклея.
В заключение хочу сказать, что делать пороги из титана или, скажем, гранита с вольфрамом, которые я жду из китая, ни в коем случае не надо. Бронза, латунь, кость и специальные пластики куда проще в обработке и быстрее в изготовлении.
